Чувашский национальный костюм

Чувашский национальный костюм отражает историю развития, климатические условия существования и образное мышление чувашского этноса.

Большую роль в формировании костюма играло место проживания чувашей, заимствовавших детали одеяния своих соседей. Костюм верховых чувашей (вирьял) Чебоксарского района был схож с костюмом финно-угорских народов России – марийцев из-за лаконичности конструктивных элементов. В костюме низовых чувашей (анатри), соседствовавших с татарами, в пошиве платьев использовались оборки, основным цветом фартука являлся красный. На полотенцах и передниках присутствовали декоративные кружева, связанные крючком нитями синего, зеленого и желтого цвета.

Имеется связь костюма чувашей Самарской области с мордовским костюмом, выражающаяся в сходстве головного убора сурпана и нагрудника и применении расцветок, не характерных для костюма чувашей XIX в. – салатовых, розовых, и желтых.

Костюм рассказывал о статусе, семейном положении, имущественном состоянии, возрасте обладателя.

Одним из основных цветов, используемых в костюмах, был белый, символизирующий священную чистоту. Рубаха белого цвета обязательно надевалась по праздникам. Красный цвет в сочетании с белым также считался символом чистоты, поэтому часто встречался в мотивах традиционной одежды. Красный символизировал жизнь, все швы на одежде прикрывались тесьмой этого цвета.

В XIX в. чуваши применяли в производстве одежды домотканую пестрядь – ткань из разноцветных ниток. В одеяния из нее стали облачаться на праздники и полевые работы. Это вызывало недовольство у старшего поколения и в некоторых случаях, например, во время цветения ржи, действовал строгий запрет на ношение одежды из пестряди. За несоблюдением запрета нарушителю следовало наказание – обливание 41 ведром холодной воды.

До 1850 г. чуваши производили ткани и изготавливали растительные красители в домашних условиях. Окрашивание пряжи занимало много времени, поэтому основным цветом костюма оставался непрактичный белый. И едва у анатри появились анилиновые краски, облегчившие окрашивание пряжи, началось производство пестряди. В 1850 г. наряды из нее практически заменили белые одеяния. В костюмах вирьял пестрядь не применялась.

Белая рубаха кепе присутствовала в женском и мужском варианте костюма. Крой был простым – конопляный холст складывали вдвое, в боковины вшивались вставки и клинья, которые расширяли рубаху книзу. Узкие и прямые рукава длиной 55-60 см сшивали с рубахой под углом 90 градусов, для свободы движения в рукав вшивали квадратную ластовицу.

Женские рубахи кроили длиной около 120 см с центральной прорезью на груди, а мужские – 80 см также с прорезью на груди, но с правой стороны.

Женские рубахи вышивали по левой и правой стороне прорези на груди, на рукавах, по швам и подолу. Фундаментальным цветом вышивки был красный, а очертания оформлялись черными нитками. В вышивке попадались желтый, зеленый, и, реже – темно-синий цвет. Вышивка на груди выполнялась в форме розеток и ромбов.

Сложный асимметричный мотив вышивки присутствовал на рубахах женщин, состоящих в браке. Подол был вышит скромно и ритмично – на нем перемежались полосы разного размера, геометрические узоры и нашивки.

Набедренники носили в будни и праздники. При их изготовлении использовали нити из шелка и шерсти, вышивали фигуры, напоминающие деревья, листья, цветы, использовали нашивки. Набедренники украшались бахромой коричневого (или синего) цвета, которая придавала живость костюму во время движения.

Костюм девушки смотрелся скромно, в нем было немного вышивки, на рубахе отсутствовали нагрудные узоры (кеске), нарукавные узоры и наплечники. Считалось, что невзрачное, но опрятное одеяние сильнее оттеняет красоту и обаяние молодой женщины.

Головные уборы – сурпан, масмак, хушпу, пус тутри, надевали женщины в браке. Головной убор молодой женщины, назывался тухья.

В детском костюме отсутствовали статусное убранство и роскошная вышивка. Рубахи были простыми, из хлопковой или льняной ткани, штаны для маленьких детей шили с вырезом, штаны для детей постарше – без выреза. Также шили платья и тулупы.

Нарядная одежда девочек была простой, она декорировалась готовой тесьмой, пришиваемой на подол, либо незатейливым узором. На голову надевали простые украшения из бус и тесьмы. Девочки старшего возраста могли носить расшитое украшение с бисером (сара), крепившееся к поясу сзади.

Ворот рубашки мальчика украшали однотонным орнаментом.

Мужской костюм включал в себя рубаху кепе, штаны (йем), сапоги, валенки, шляпу и шапку. Он был гораздо скромнее украшен вышивкой, нежели женский, но декор был тяжеловеснее. Знаки неба на плечах, огня на груди подчеркивали мужественность и значимость.

Халат из домотканой ткани белого цвета назывался шупар. На нем вышивали знаки огня и использовали шелковые нашивки. Вышивка располагалась на груди, плечах, спине, рукавах, подоле, но орнамент практически не копировал орнамент женского костюма. Фигуры вышивки изображали лошадей, растения, человеческие руки. Особое внимание уделялось наспинным колоритным узорам, а на рукаве вышивали знак границы миров.

Мужской костюм дополнялся суконными шляпами с полями, меховыми шапками селек. Вышивка на них в основном изображала солнце и звезды.

Молодые парни носили платок на плечах, как символ того, что невеста выбрана и скоро состоится свадьба. Девушка прикладывала все свои умения к изготовлению платка и передавала его парню, принимая предложение о замужестве. Платок жених надевал во время свадьбы.

Одеяние невесты расшивалось бисером, раковинами и монетами в виде геометрических узоров, особенно богато украшалась шапочка.

Вышивкой были украшены рубаха невесты, передник и верхняя одежда. Невеста надевала кольца, браслеты, шейные, нагрудные и поясные подвески, кошелек и небольшое зеркало. Все облачение имело вес около 15 кг.

Важной деталью свадебного костюма было большое белое покрывало – перкенчек, украшенное вышивкой по краям. Будущая жена на свадьбе какое-то время находилась под ним, а затем перкенчек снимали и невесту переодевали в наряд замужней женщины.

Жених облачался в расшитую рубаху и кафтан, широкий синий (или зеленый) пояс, сапоги, перчатки, меховую шапку с монетой на лбу.

Женский костюм включал в себя шейные, наплечные, нагрудные и поясные украшения. Когда-то они имели функции оберегов и талисманов, но со временем стали просто обозначать возраст и социальный статус обладательницы. Например, чем тяжелее и разнообразнее была расшивка хушпу, тем зажиточнее считалась владелица.

Представительницы прекрасного пола носили серебряное украшение с бисером (шулкеме). Женщины украшали себя нагрудником ама, разновидностью которого был нагрудник пус хысе (с частью, располагающейся на спине).

Также носили декорированное серебром и бисером украшение через плечо тевет. Женщины дополняли им свадебные одеяния, а девушки – праздничный образ. Украшением девушек было ожерелье ука с основой из холста или кожи, расшитой бисером, бусами и монетами.

Убранство замужней женщины – ожерелье суха – состояло из густой сетки бус различной величины, и нашитых монеток.

В обычной жизни вирьялы носили лапти, плетенные из липового лыка (сапата) с черными онучами, а анатри – с белыми чулками (тала чалха). В праздники надевали сапоги из кожи или башмаки, а в вирьялы – высокие сапоги, собирающиеся в гармошку. В 1900 г. для женщин начали производить высокие ботинки из кожи на шнуровке. В качестве зимней обуви использовались валенки.

В начале ХХ в. из-за массового производства одежды национальный костюм отошел на второй план. Но в селах костюм сохранил актуальность и на сегодняшний день как одеяние для проведения празднеств и обрядов. Он активно используется в концертной деятельности как одежда для выступлений фольклорных коллективов.

В наши дни модельеры при создании одежды не копируют традиционный костюм, а используют ассоциативные образы и его элементы, стараясь выполнить детали традиционных узоров, и передать ценность ручной работы при создании костюма.